Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
)
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Wozu hat Deine Kamera die ganzen automatischen Automatiken?
Lichter an, so wie Du sie haben willst, Vollautomatik Deiner Wahl,
Feuer frei. Und dann gucken, was Sie Dir liefert.
Und der Tip, nicht direkt gegen eine weisse Wand messen zu lassen,
ist nicht so ganz falsch, gell
Wozu hat Deine Kamera die ganzen automatischen Automatiken?
Lichter an, so wie Du sie haben willst, Vollautomatik Deiner Wahl,
Feuer frei. Und dann gucken, was Sie Dir liefert.
Und der Tip, nicht direkt gegen eine weisse Wand messen zu lassen,
ist nicht so ganz falsch, gell
γ - Ray Bur.st
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Aha, soso....ist ja interessant.
Wenn du öfters Bilder von Models machen willst (Porträt) dann würde ich mir ein lichtstarkes Objektiv mit Festbrennweite kaufen, das holt noch mehr aus den Bildern raus Qualitativ und bei etwas widrigeren Lichtverhältnissen.
Aha, soso....ist ja interessant.
Wenn du öfters Bilder von Models machen willst (Porträt) dann würde ich mir ein lichtstarkes Objektiv mit Festbrennweite kaufen, das holt noch mehr aus den Bildern raus Qualitativ und bei etwas widrigeren Lichtverhältnissen.
Nicht so wichtig
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Das und die Baustrahler weg und Blitzgeräte her
Das und die Baustrahler weg und Blitzgeräte her
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
hallo
Teddy hat recht.
Ein Beispiel möge Dir dies verdeutlichen : Du kennst doch sicherlich OVERHEAD-Projektoren, die zu Vorträgen ( früher ) ständig benutzt werden. Diese haben eine Normal- und eine Sparschaltung. Schaltest man zwischen beiden Lichtstärken hin und her, so sieht das Auge zwar den Unterschied, wird aber mit einem Messgerät untersucht, dann hat die Sparschaltung nur etwa 20% der Lichtmenge wie die Normalschaltung.
Sound jetzt überlege einmal, mit welchen "Funselchen" Du ausleuchten willst
hallo
Teddy hat recht.
Ein Beispiel möge Dir dies verdeutlichen : Du kennst doch sicherlich OVERHEAD-Projektoren, die zu Vorträgen ( früher ) ständig benutzt werden. Diese haben eine Normal- und eine Sparschaltung. Schaltest man zwischen beiden Lichtstärken hin und her, so sieht das Auge zwar den Unterschied, wird aber mit einem Messgerät untersucht, dann hat die Sparschaltung nur etwa 20% der Lichtmenge wie die Normalschaltung.
Sound jetzt überlege einmal, mit welchen "Funselchen" Du ausleuchten willst
Schaf im Wolfspelz
Aktives Mitglied
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Mal ein paar ganz allgemeine Dinge zum Umgang mit Licht und Baustrahlern im Besonderen.
ISO 100, Blende 4 und 1/125 Sekunde sind Einstellungen, die man bei jeder Kameras problemlos so verändern kann, dass man 2 bis 3 Blenden mehr herausholen kann, also mehr Licht zur Verfügung hat.
Die Kamera fängt angeblich bei ISO 400 schon an zu rauschen, was sein mag, wenn insgesamt mit zu wenig Licht fotografiert wird. Rauschen fällt besonders dann auf, wenn die Szene unzureichend ausgelechtet ist bzw. unzureichend belichtet wurde. ISO 400 bringt gegenüber ISO 100 schon 2 Blenden, was bei der Baustrahlersituation schon fast ausreichen sollte. Ist das Bild nachher hell genug, fällt das Rauschen deutlich weniger auf, als in zu dunklen Bildern.
Da in Innenräumen fotografiert wird, werden die Brennweiten eher im Weitwinkel- bis Normalbereich liegen, also auch Belichtungszeiten von 1/60 Sekunde noch problemlos verkraften (ohne zu verwackeln), was wieder 1 Blende bringt. 3 Blenden mehr müssten eigentlich reichen, um genügen Licht zu haben - eigentlich, denn das Butterbrotpapier nimmt sicher 1 Blende weg.
Das mit dem Papier testet man einmal in Ruhe mit Stativ oder Kamera vom Tisch und der ersten Einstellung: 1/60 Sek., ISO 400, Blende 4. Als zweite Einstellung die ISO auf 200, dann auf 100 und zuletzt noch die Zeit auf 1/125 Sekunde verkürzt. So hat man vier Blenden Unterschied über die Bildreihe. Wenn man jetzt mit Butterbrotpapier die Reihe wiederholt, kann man schnell sehen wie viele Blenden das Butterbrotpapier schluckt. Vielleicht lässt man es dann einfach weg, denn das Licht wird nicht weicher dadurch, sondern nur schwächer. Am Testbild sieht man zudem die Schlagschatten der verschiedenen Richtungen der Baustrahler und die werden durch das Butterbrotpapier nicht vermieden, dazu bräuchte man schon Softboxen bzw. stark gerichtetes Licht, ehe es abgeschwächt wird (bei letzterem muss man allerdings wissen wie).
Was bleibt: ISO hoch und Belichtungszeit verlängern (1/60 sollte noch problemlos für verwacklungsfreie Bilder reichen - allerdings nicht mehr, wenn das Modell sich bewegt). Dann kann man eventuell sogar um 1 Blende abblenden auf 5,6 um das Objektiv nicht bei Offenblende (nehme ich einfach mal an) betreiben zu müssen und eine besser Abbildungsleistung zu bekommen.
Was bleibt noch: Butterbrotpapier ganz weg und nur den 500-Watt-Strahler nutzen, der reicht nämlich vollkommen aus. Damit kann ich von vornherein die Schlagschatten verhindern und habe nicht mehr das Problem mit verschiedenen Lichtquellen. Den Strahler richte ich dann natürlich nicht gegen die Decke, sondern aufs Modell, zumindest stärker aufs Modell und nur noch teilweise auf die Decke. Das restliche Licht hole ich mir mit Reflektoren z. B. den billigen Styroporplatten aus dem Baumarkt, die ich auf einem kleinen Rollwägelchen befestige oder auf dem Stativ, das ich nicht für die Kamera brauche. Die beiden 150-Watt-Strahler kann man dann ja nutzen, um indirekt noch ein bisschen den Raum zu erhellen.
Mal ein paar ganz allgemeine Dinge zum Umgang mit Licht und Baustrahlern im Besonderen.
ISO 100, Blende 4 und 1/125 Sekunde sind Einstellungen, die man bei jeder Kameras problemlos so verändern kann, dass man 2 bis 3 Blenden mehr herausholen kann, also mehr Licht zur Verfügung hat.
Die Kamera fängt angeblich bei ISO 400 schon an zu rauschen, was sein mag, wenn insgesamt mit zu wenig Licht fotografiert wird. Rauschen fällt besonders dann auf, wenn die Szene unzureichend ausgelechtet ist bzw. unzureichend belichtet wurde. ISO 400 bringt gegenüber ISO 100 schon 2 Blenden, was bei der Baustrahlersituation schon fast ausreichen sollte. Ist das Bild nachher hell genug, fällt das Rauschen deutlich weniger auf, als in zu dunklen Bildern.
Da in Innenräumen fotografiert wird, werden die Brennweiten eher im Weitwinkel- bis Normalbereich liegen, also auch Belichtungszeiten von 1/60 Sekunde noch problemlos verkraften (ohne zu verwackeln), was wieder 1 Blende bringt. 3 Blenden mehr müssten eigentlich reichen, um genügen Licht zu haben - eigentlich, denn das Butterbrotpapier nimmt sicher 1 Blende weg.
Das mit dem Papier testet man einmal in Ruhe mit Stativ oder Kamera vom Tisch und der ersten Einstellung: 1/60 Sek., ISO 400, Blende 4. Als zweite Einstellung die ISO auf 200, dann auf 100 und zuletzt noch die Zeit auf 1/125 Sekunde verkürzt. So hat man vier Blenden Unterschied über die Bildreihe. Wenn man jetzt mit Butterbrotpapier die Reihe wiederholt, kann man schnell sehen wie viele Blenden das Butterbrotpapier schluckt. Vielleicht lässt man es dann einfach weg, denn das Licht wird nicht weicher dadurch, sondern nur schwächer. Am Testbild sieht man zudem die Schlagschatten der verschiedenen Richtungen der Baustrahler und die werden durch das Butterbrotpapier nicht vermieden, dazu bräuchte man schon Softboxen bzw. stark gerichtetes Licht, ehe es abgeschwächt wird (bei letzterem muss man allerdings wissen wie).
Was bleibt: ISO hoch und Belichtungszeit verlängern (1/60 sollte noch problemlos für verwacklungsfreie Bilder reichen - allerdings nicht mehr, wenn das Modell sich bewegt). Dann kann man eventuell sogar um 1 Blende abblenden auf 5,6 um das Objektiv nicht bei Offenblende (nehme ich einfach mal an) betreiben zu müssen und eine besser Abbildungsleistung zu bekommen.
Was bleibt noch: Butterbrotpapier ganz weg und nur den 500-Watt-Strahler nutzen, der reicht nämlich vollkommen aus. Damit kann ich von vornherein die Schlagschatten verhindern und habe nicht mehr das Problem mit verschiedenen Lichtquellen. Den Strahler richte ich dann natürlich nicht gegen die Decke, sondern aufs Modell, zumindest stärker aufs Modell und nur noch teilweise auf die Decke. Das restliche Licht hole ich mir mit Reflektoren z. B. den billigen Styroporplatten aus dem Baumarkt, die ich auf einem kleinen Rollwägelchen befestige oder auf dem Stativ, das ich nicht für die Kamera brauche. Die beiden 150-Watt-Strahler kann man dann ja nutzen, um indirekt noch ein bisschen den Raum zu erhellen.
Nicht mehr ganz neu hier
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Hallo Ihr Lieben!
Nochmals vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich hab mich jetzt entschieden, eine kleine Blitzanlage zu kaufen... ist vermutlich das sinnvollste... Was die Vollautomatik angeht.... Das hat irgendwie nicht wirklich viel mit Fotografie zu tun)))
VG Tanja
Hallo Ihr Lieben!
Nochmals vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich hab mich jetzt entschieden, eine kleine Blitzanlage zu kaufen... ist vermutlich das sinnvollste... Was die Vollautomatik angeht.... Das hat irgendwie nicht wirklich viel mit Fotografie zu tun
)))VG Tanja
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Also mann fotografiert im Studio in der regel mit blende 8 wegen der schärfentiefe
da hilft in der regel nur mehr licht also 150W Brenner sind für video und foto nicht viel
also 500 w brenner nehmen und dann solte es klappen
Also mann fotografiert im Studio in der regel mit blende 8 wegen der schärfentiefe
da hilft in der regel nur mehr licht also 150W Brenner sind für video und foto nicht viel
also 500 w brenner nehmen und dann solte es klappen
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Blos aufpassen wer billig kauft kauft 2 mal unter 250 ws macht es auch kein sinn eine anlage zu kaufen
Hallo Ihr Lieben!
Nochmals vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich hab mich jetzt entschieden, eine kleine Blitzanlage zu kaufen... ist vermutlich das sinnvollste... Was die Vollautomatik angeht.... Das hat irgendwie nicht wirklich viel mit Fotografie zu tun
VG Tanja
Blos aufpassen wer billig kauft kauft 2 mal unter 250 ws macht es auch kein sinn eine anlage zu kaufen
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Oh, ja.
Wie recht Ihr doch alle habt
Aber denken wir zurück an das Eingangsposting.
Es ging um eine nicht passende, manuell erstellte Belichtung.
Bevor ich also Anschaffungen und andere Klimmzüge empfehle,
erstmal ausprobieren, ob der Fehler hinter der Kamera zu suchen
ist. Fehler sind nix Neues und jedem schon passiert.
Jegliche Art der Automatik kann ich dafür nutzen, die Belichtungs-
einstellungen zu überprüfen. So bekomme ich immer zumindest
ansatzweise heraus, wie die Einstellungen sein sollten/müssten.
Wenn das zu weit von meinen ermittelten Werten abweicht kann
man an den erstellten Bildern erkennen, wer "näher dran" ist.
Lesen ist immer gut.
Sinnentnehmendes Lesen ist immer besser.
Hallo Ihr Lieben!
Nochmals vielen Dank für die ganzen Tipps. Ich hab mich jetzt entschieden, eine kleine Blitzanlage zu kaufen... ist vermutlich das sinnvollste... Was die Vollautomatik angeht.... Das hat irgendwie nicht wirklich viel mit Fotografie zu tun
VG Tanja
Oh, ja.
Wie recht Ihr doch alle habt
Aber denken wir zurück an das Eingangsposting.
Es ging um eine nicht passende, manuell erstellte Belichtung.
Bevor ich also Anschaffungen und andere Klimmzüge empfehle,
erstmal ausprobieren, ob der Fehler hinter der Kamera zu suchen
ist. Fehler sind nix Neues und jedem schon passiert.
Jegliche Art der Automatik kann ich dafür nutzen, die Belichtungs-
einstellungen zu überprüfen. So bekomme ich immer zumindest
ansatzweise heraus, wie die Einstellungen sein sollten/müssten.
Wenn das zu weit von meinen ermittelten Werten abweicht kann
man an den erstellten Bildern erkennen, wer "näher dran" ist.
Lesen ist immer gut.
Sinnentnehmendes Lesen ist immer besser.
Hat es drauf
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Ich würde dir raten erstmal deinen Kameramodus auf AV oder TV zu stellen um zu sehen welche Verschlusszeit die Kamera automatisch wählt, dauert dir das zu lang, kannst du ja noch immer auf ISO 200 gehen.
Bei sehr hellen Flächen bzw. Räumen musst du ggf. überbelichten da es die Kamera lieber zu dunkel als zu hell macht.
Desweiteren könnstest du noch die Blende aufmachen, weiß jetzt nicht ob f/4 bei dir schon auf ganz auf ist.
Auch den WB nicht vergessen, stell lieber auf Kunstlicht (bei den baustrahlern) als auf Automatisch wenn du nicht in Raw fotografierst.
Falls du dich aber schon etwas mehr auskennst dann kannst du auch einen manuellen Wb mit deiner Kamera machen.
Ich würde dir raten erstmal deinen Kameramodus auf AV oder TV zu stellen um zu sehen welche Verschlusszeit die Kamera automatisch wählt, dauert dir das zu lang, kannst du ja noch immer auf ISO 200 gehen.
Bei sehr hellen Flächen bzw. Räumen musst du ggf. überbelichten da es die Kamera lieber zu dunkel als zu hell macht.
Desweiteren könnstest du noch die Blende aufmachen, weiß jetzt nicht ob f/4 bei dir schon auf ganz auf ist.
Auch den WB nicht vergessen, stell lieber auf Kunstlicht (bei den baustrahlern) als auf Automatisch wenn du nicht in Raw fotografierst.
Falls du dich aber schon etwas mehr auskennst dann kannst du auch einen manuellen Wb mit deiner Kamera machen.
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Ich würd Dir echt empfehlen mit einem Stativ zu arbeiten ... muss ja erstmal auch kein teueres sein. Meins hat nen zwanni gekostet und es lässt sich eigentlich gut arbeiten damit. Sio hast Du die Möglichkeit die Belichtungszeit et´was zu erhöhen und auch den ISO hoch zu nehmen ohne das es verwackelt.
Ich würd Dir echt empfehlen mit einem Stativ zu arbeiten ... muss ja erstmal auch kein teueres sein. Meins hat nen zwanni gekostet und es lässt sich eigentlich gut arbeiten damit. Sio hast Du die Möglichkeit die Belichtungszeit et´was zu erhöhen und auch den ISO hoch zu nehmen ohne das es verwackelt.
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Also die Zeit/Blendenautomatiken sind relativ uninteressant. Die Blendenautomatik macht vielleicht noch was sie soll, aber die kann die Blende auch nicht weiter aufreissen als bis zur Offenblende des Objektivs.
Modus M ist schon völlig richtig zum bewussten Fotografieren. Eine Studioblitzanlage ist natürlich der Beste Weg, aber da ist man schnell schon 1000€ los. Wenn du das anlegen willst, bist du gut beraten, aber wenn nicht, solltest du nicht in der "Resterampe" eine 200Ws Anlage aus China kaufen... die macht nämlich u.U. auch nicht viel Licht und du kommst auch nicht groß weiter.
Im Studio wird meistens mit Blenden zwischen 8 und 11 gearbeitet. Dafür brauchts dann "richtige" Anlagen. Also Leistungsstarke.
Es gibt auch eine Alternative. Den sog. "Strobisten-Weg". Hier macht man folgendes. Man kauft sich 2-3 billige aber hohe Stative. Das dürfen auch welche ausm Baumarkt für 5 Euro sein, an die man aber irgendwie kostengünstig seine Blitzgeräte anschrauben kann.
Diese Blitze müssen regelbar sein. Du solltest darauf achten, dass du mindestest die Einstellungen 1/4, 1/2 und 1/1 hast. Viel besser wenn das ganze noch bis 1/16 runtergeht. Die Leitzahlen der Blitze sollten (nach angleichen des Winkels) so um 30-40 liegen.
Sowas wäre z.B. der Metz 45CT4 oder Metz 45CL4 und entsprechende andere Blitze. Es muss natürlich kein Stabblitz sein. Die gibts bei Ebay gebraucht für um die 30 Euro, wenn man ein wenig Gedult hat.
Alternativ gibts hier eine Auflistung von Blitzen die Taugen:
Strobist-Hardware-FAQ - drf-faq
->
Die Metz 45/60er Stabblitze haben den Vorteil, dass man sie mit einem passenden Mecamat auch noch erweitern kann. Siehe:
shutterworks, estd. | Fotografie und Multimedia in Ulm
Allerdings sind diese mittlerweile sehr schwer zu bekommen. Und teilweise immens teuer.
Genauso lohnen sich alte Systemblitze wie die SB-28 z.B. Leider sind die preise für eben diesen Blitz in letzter Zeit astronomisch gestiegen.
Gezündet werden die Blitze dann wie in der obigen FAQ via PT-04 funkauslösern oder ähnlichen, die man aus Asien via Ebay billigst beziehen kann. Bisher habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Auf Wunsch kann ich auch via PN einen anbieter nennen, mit dem ich bisher keine Probleme hatte.
Dazu kauft man dann noch ein paar Schirme/Schirmsoftboxen. Die gibts relativ günstig z.B. bei Foto-Walser. Kosten so um die 25 Euro pro Stück.
Der Vorteil liegt hier nicht nur beim Preis. Du bist für jedes Shooting mobil. Die Blitze werden alle Batteriebetrieben und sind daher über mit hinzunehmen.
Du solltest allerdings immer noch ein paar Ersatzbatterien mitnehmen. An der Stelle darf man auch nicht sparen. Ich benutze Akkus von Ansmann oder Sanyo.
Der Nachteil ist hier. Es ist auch nicht sooooooooviel Licht. Du kannst mit den 45ern von Metz so im Bereich von Blende 4 bis Blende 7 gut arbeiten. Ab Blende 8 musst du sehr nahe mit den Blitzen an das Motiv heran. Das führt dann wieder zu hartem Licht. Genauso kannst du mit den kleinen Blitzen auch keine Softbox 130x80cm oder ähnliches beleuchten. Die Frisst das Licht dann einfach komplett.
Ein weiterer Vorteil ist aber, dass du so schnell und einfach an VIEEELE Blitze kommst. Und somit viel gezielter mit dem Licht spielen kannst, als mit 2 großen Blitzen. Ürbigens gibts die PT-04 Chinazünder auch mit Schirmhaltern integriert. Wenn du also bereits ein Stativ mit Kopf hast, brauchst du nichtmal einen Neiger dazukaufen.
Die Ergebnisse können sich dann sehr gut sehen lassen.
Also die Zeit/Blendenautomatiken sind relativ uninteressant. Die Blendenautomatik macht vielleicht noch was sie soll, aber die kann die Blende auch nicht weiter aufreissen als bis zur Offenblende des Objektivs.
Modus M ist schon völlig richtig zum bewussten Fotografieren. Eine Studioblitzanlage ist natürlich der Beste Weg, aber da ist man schnell schon 1000€ los. Wenn du das anlegen willst, bist du gut beraten, aber wenn nicht, solltest du nicht in der "Resterampe" eine 200Ws Anlage aus China kaufen... die macht nämlich u.U. auch nicht viel Licht und du kommst auch nicht groß weiter.
Im Studio wird meistens mit Blenden zwischen 8 und 11 gearbeitet. Dafür brauchts dann "richtige" Anlagen. Also Leistungsstarke.
Es gibt auch eine Alternative. Den sog. "Strobisten-Weg". Hier macht man folgendes. Man kauft sich 2-3 billige aber hohe Stative. Das dürfen auch welche ausm Baumarkt für 5 Euro sein, an die man aber irgendwie kostengünstig seine Blitzgeräte anschrauben kann.
Diese Blitze müssen regelbar sein. Du solltest darauf achten, dass du mindestest die Einstellungen 1/4, 1/2 und 1/1 hast. Viel besser wenn das ganze noch bis 1/16 runtergeht. Die Leitzahlen der Blitze sollten (nach angleichen des Winkels) so um 30-40 liegen.
Sowas wäre z.B. der Metz 45CT4 oder Metz 45CL4 und entsprechende andere Blitze. Es muss natürlich kein Stabblitz sein. Die gibts bei Ebay gebraucht für um die 30 Euro, wenn man ein wenig Gedult hat.
Alternativ gibts hier eine Auflistung von Blitzen die Taugen:
Strobist-Hardware-FAQ - drf-faq
->
Die Metz 45/60er Stabblitze haben den Vorteil, dass man sie mit einem passenden Mecamat auch noch erweitern kann. Siehe:
shutterworks, estd. | Fotografie und Multimedia in Ulm
Allerdings sind diese mittlerweile sehr schwer zu bekommen. Und teilweise immens teuer.
Genauso lohnen sich alte Systemblitze wie die SB-28 z.B. Leider sind die preise für eben diesen Blitz in letzter Zeit astronomisch gestiegen.
Gezündet werden die Blitze dann wie in der obigen FAQ via PT-04 funkauslösern oder ähnlichen, die man aus Asien via Ebay billigst beziehen kann. Bisher habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Auf Wunsch kann ich auch via PN einen anbieter nennen, mit dem ich bisher keine Probleme hatte.
Dazu kauft man dann noch ein paar Schirme/Schirmsoftboxen. Die gibts relativ günstig z.B. bei Foto-Walser. Kosten so um die 25 Euro pro Stück.
Der Vorteil liegt hier nicht nur beim Preis. Du bist für jedes Shooting mobil. Die Blitze werden alle Batteriebetrieben und sind daher über mit hinzunehmen.
Du solltest allerdings immer noch ein paar Ersatzbatterien mitnehmen. An der Stelle darf man auch nicht sparen. Ich benutze Akkus von Ansmann oder Sanyo.
Der Nachteil ist hier. Es ist auch nicht sooooooooviel Licht. Du kannst mit den 45ern von Metz so im Bereich von Blende 4 bis Blende 7 gut arbeiten. Ab Blende 8 musst du sehr nahe mit den Blitzen an das Motiv heran. Das führt dann wieder zu hartem Licht. Genauso kannst du mit den kleinen Blitzen auch keine Softbox 130x80cm oder ähnliches beleuchten. Die Frisst das Licht dann einfach komplett.
Ein weiterer Vorteil ist aber, dass du so schnell und einfach an VIEEELE Blitze kommst. Und somit viel gezielter mit dem Licht spielen kannst, als mit 2 großen Blitzen. Ürbigens gibts die PT-04 Chinazünder auch mit Schirmhaltern integriert. Wenn du also bereits ein Stativ mit Kopf hast, brauchst du nichtmal einen Neiger dazukaufen.
Die Ergebnisse können sich dann sehr gut sehen lassen.
AW: Dunkle Bilder trotz hellem Licht!?!
Also ... prinzipiell solltest du im Modus Raw fotografieren wodurch du in der Bildnachbearbeitung die Bilder verlustfrei wesentlich aufhellen kannst.
Ich nehme an du möchtest für dein Prokjekt kein Geld in die Hand nehmen als ist alles was du tun kannst ISA auf 200 oder max. 400 hoch drehen, im Manuellen Modus die Blende so weit wie möglich aufreißen und die Belichtungszeit runterdrehen (max 1/64s) ohne Stativ.
Wenn du ein Stativ zur Hand hast kannst du es damit versuchen (max 1/32) und ein paar Bilder mehr schießen in der Hoffnung das Model in einer ruhigen Position zu erwischen. Am besten nimmst du hierbei keine ausgefallenen Posen die das Model sehr beansprucht ...
Du könntest auch versuchen mit dem internen Blitz das Model "einzufrieren" wobei On-Top-Blitzen immer nicht so toll wirkt.
Möchtest du indirekt Blitzen sind wir bei dem Punkt wo es ins Geld geht.
Nikon SB-24 sollte für indoor genügen (Leitzahl 30 bei 24mm). Dazu brauchst du Funkempfänger (ich würde Elinchrom Skyports empfehlen aber es gibt auch für indoor günstigere Alternativen) + entsprechende Stative + evtl. Flash2Softbox-Adapter + entsprechende Lichtformer. Hier liegen wir pro Blitz bei rund 200 Euro mit günstigen Funkempfängern (Mit elinchrom bei 300 Euro). Überlege dir vor der Anschaffung gut ob du das Equipment nur einmal benötigst oder öfter damit shootest und ob du das zeug auch einmal draussen verwenden möchtest. Bei Sonnenlicht halte ich die Sb-24 z.B. für zu gering und du solltest die Blitze mit Leitzahl 58 bevorzugen (Metz Mecablitz AF-58 für 300 Euro/St.).
Ich hoffe geholfen haben zu können (scheiß Satz).
Viel Erfolg.
MFG Kai
Also ... prinzipiell solltest du im Modus Raw fotografieren wodurch du in der Bildnachbearbeitung die Bilder verlustfrei wesentlich aufhellen kannst.
Ich nehme an du möchtest für dein Prokjekt kein Geld in die Hand nehmen als ist alles was du tun kannst ISA auf 200 oder max. 400 hoch drehen, im Manuellen Modus die Blende so weit wie möglich aufreißen und die Belichtungszeit runterdrehen (max 1/64s) ohne Stativ.
Wenn du ein Stativ zur Hand hast kannst du es damit versuchen (max 1/32) und ein paar Bilder mehr schießen in der Hoffnung das Model in einer ruhigen Position zu erwischen. Am besten nimmst du hierbei keine ausgefallenen Posen die das Model sehr beansprucht ...
Du könntest auch versuchen mit dem internen Blitz das Model "einzufrieren" wobei On-Top-Blitzen immer nicht so toll wirkt.
Möchtest du indirekt Blitzen sind wir bei dem Punkt wo es ins Geld geht.
Nikon SB-24 sollte für indoor genügen (Leitzahl 30 bei 24mm). Dazu brauchst du Funkempfänger (ich würde Elinchrom Skyports empfehlen aber es gibt auch für indoor günstigere Alternativen) + entsprechende Stative + evtl. Flash2Softbox-Adapter + entsprechende Lichtformer. Hier liegen wir pro Blitz bei rund 200 Euro mit günstigen Funkempfängern (Mit elinchrom bei 300 Euro). Überlege dir vor der Anschaffung gut ob du das Equipment nur einmal benötigst oder öfter damit shootest und ob du das zeug auch einmal draussen verwenden möchtest. Bei Sonnenlicht halte ich die Sb-24 z.B. für zu gering und du solltest die Blitze mit Leitzahl 58 bevorzugen (Metz Mecablitz AF-58 für 300 Euro/St.).
Ich hoffe geholfen haben zu können (scheiß Satz).
Viel Erfolg.
MFG Kai
Willkommen auf PSD-Tutorials.de
In unseren Foren vernetzt du dich mit anderen Personen, um dich rund um die Themen Fotografie, Grafik, Gestaltung, Bildbearbeitung und 3D auszutauschen. Außerdem schalten wir für dich regelmäßig kostenlose Inhalte frei. Liebe Grüße senden dir die PSD-Gründer Stefan und Matthias Petri aus Waren an der Müritz. Hier erfährst du mehr über uns.
Nächster neuer Gratisinhalt
03
Stunden
:
:
25
Minuten
:
:
19
Sekunden
Flatrate für Tutorials, Assets, Vorlagen
Statistik des Forums