externer Bllitz, Fage zum Produkt
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Ich hab von Somikon so eine kleine, mobile Fotostudio-Box und kann über Ausführung und Verarbeitung nicht meckern. Daher wird dieses Set auch seinen Preis wert sein. Allerdings ist für den Blitz keine Leitzahl angegeben, so dass man nicht beurteilen kann, ob er tatsächlich zu mehr taugt als nur zum Aufhellen.
lazy lizzard
Ebenso ist nirgendwo angegeben, ob der Blitz seine Leistung irgendwie regelt oder immer volle Power feuert.
Da pearl i.d.R. trotz kleiner Preise häufig zu teuer ist, hätte ich bedenken. Vielleicht lieber in einen „echten“ investieren.
Andererseits besitze ich ein ähnliches Gerät, welches sich nicht mal schwenken lässt, das hat mir schon gute Dienste als 2. Biltz geleistet. habe es aber aus der Grabbelkiste für nen 10er gekauft, da konnte man nix verkehrt machen.
Da pearl i.d.R. trotz kleiner Preise häufig zu teuer ist, hätte ich bedenken. Vielleicht lieber in einen „echten“ investieren.
Andererseits besitze ich ein ähnliches Gerät, welches sich nicht mal schwenken lässt, das hat mir schon gute Dienste als 2. Biltz geleistet. habe es aber aus der Grabbelkiste für nen 10er gekauft, da konnte man nix verkehrt machen.
jeden Tag neu hier
++Ist Dir schon aufgefallen das auf den Fotos zwei verschiedene Geräte abgebildet sind?
Eins kann man schwenken, eins ist starr. In der Beschreibung steht aber "Der um 90° schwenkbare Blitzkopf ermöglicht auch indirektes Blitzen".
Abgesehen davon ist meiner Meinung nach die Blitzschiene mehr wert als der Blitz.
Es ist keine Leitzahl angegeben mit der man ungefähr errechnen könnte wie die passende Kameraeinstellung ist.
Das beste Feature an diesem Gerät ist aber mit Sicherheit der: " Stromsparender An/Aus-Schalter"
Wenn das Teil ungleichmäßig blitzt ist es absolut für die Tonne. Das ist bei billigen Geräten so, abhängig von der Temperatur entladen sich die Röhren ungleichmäßig. Auch mehrere Blitze nacheinander werden unterschiedlich.
Bei mir werden unten auf der Seite LED Fotoleuchten angeboten, von der gleichen Firma und für ähnliches Geld. Ich würde eher so was verwenden um den Hintergrund auszuleuchten, dann sieht man was für Licht da ist und kann es auch messen.
grüße
++ralfg++
Eins kann man schwenken, eins ist starr. In der Beschreibung steht aber "Der um 90° schwenkbare Blitzkopf ermöglicht auch indirektes Blitzen".
Abgesehen davon ist meiner Meinung nach die Blitzschiene mehr wert als der Blitz.
Es ist keine Leitzahl angegeben mit der man ungefähr errechnen könnte wie die passende Kameraeinstellung ist.
Das beste Feature an diesem Gerät ist aber mit Sicherheit der: " Stromsparender An/Aus-Schalter"
Wenn das Teil ungleichmäßig blitzt ist es absolut für die Tonne. Das ist bei billigen Geräten so, abhängig von der Temperatur entladen sich die Röhren ungleichmäßig. Auch mehrere Blitze nacheinander werden unterschiedlich.
Bei mir werden unten auf der Seite LED Fotoleuchten angeboten, von der gleichen Firma und für ähnliches Geld. Ich würde eher so was verwenden um den Hintergrund auszuleuchten, dann sieht man was für Licht da ist und kann es auch messen.
grüße
++ralfg++
jeden Tag neu hier
Ich fotografiere Acrylglasprodukte. Dafür brauche ich spitzes, ungestreutes Licht.
Früher hatte ich insgesamt 5000 Watt Blitzanlagen, jetzt gehe ich mehr und mehr zu LED Licht über.
Mit der DSLR muß die Lichtfarbe nicht mehr hundertprozentig stimmen. Ich habe für Spitzlichter und Kantenreflexe z.B. 25 kleine LED Taschenlampen die es für ein paar Euro gibt. Ich merke das ich unbewußt immer mehr zu LED Leuchten wechsele. Ich habe ja früher auch das Licht über die eingebauten Halogenlampen eingerichtet. Jetzt muß ich zwei neue Softboxen kaufen weil die durch einen Unfall Risse haben. Die Softboxen sind teurer als LED Flächenleuchten. Ich denke ich werde zwei weitere Blitzgeräte ausmustern.
Ist nur meine Meinung.
Mit den Billigblitzen hat das wenig zu tun. Ich habe Multiblitz Geräte. Ich glaube aber nicht das man mit 2 solcher Miniblitze ohne zusätzlichen Diffusor eine Fläche sauber ausleuchten kann. Für den Diffusor sind die Teile aber sicher nicht stark genug.
grüße
++ralfg++
Früher hatte ich insgesamt 5000 Watt Blitzanlagen, jetzt gehe ich mehr und mehr zu LED Licht über.
Mit der DSLR muß die Lichtfarbe nicht mehr hundertprozentig stimmen. Ich habe für Spitzlichter und Kantenreflexe z.B. 25 kleine LED Taschenlampen die es für ein paar Euro gibt. Ich merke das ich unbewußt immer mehr zu LED Leuchten wechsele. Ich habe ja früher auch das Licht über die eingebauten Halogenlampen eingerichtet. Jetzt muß ich zwei neue Softboxen kaufen weil die durch einen Unfall Risse haben. Die Softboxen sind teurer als LED Flächenleuchten. Ich denke ich werde zwei weitere Blitzgeräte ausmustern.
Ist nur meine Meinung.
Mit den Billigblitzen hat das wenig zu tun. Ich habe Multiblitz Geräte. Ich glaube aber nicht das man mit 2 solcher Miniblitze ohne zusätzlichen Diffusor eine Fläche sauber ausleuchten kann. Für den Diffusor sind die Teile aber sicher nicht stark genug.
grüße
++ralfg++
Member
In dieser Diskussion werden günstige Preise mit Beleuchtungsqualität verglichen, so etwas ist meist eher unglücklich. Wofür sich jemand entscheidet, bleibt ihm oder ihr überlassen. Nur ein paar grundsätzliche Eigenschaften, die unabhängig von billig oder teuer eine Ausleuchtung ausmachen.
1. Ein wirklich weiches Licht erhält man bei wirklich großer Leuchtfläche. Die Größe der Fläche steht natürlich in Relation zum fotografierten Objekt. Eine Softbox an einem Systemblitz ist entweder sehr klein oder ergibt wegen der großen Abmessungen wenig Helligkeit. Ist natürlich besser, als ein direkter Blitz oder nur eine Streulichtscheibe, aber nicht wirklich weich.
2. LED-Flächenleuchten bestehen meist aus mehreren, oft vielen einzelnen LED-Elementen. Damit haben sie einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Nagelbretteffekt. Darüber gibt es eben diverse "Weichmacher", nur die eher billig angebotenen arbeiten eben so. Alles, was man über eine LED-Fläche gibt, reduziert die Helligkeit sehr stark.
Mit relativ geringem Aufwand lassen sich solche Objekte recht gut in einem Lichtzelt fotografieren. Ist so viel Weichheit nicht erwünscht, so würde ich, ohne die Objekte zu sehen ist das der berühmte Blick in die Glaskugel, ein möglichst weiches Licht von einer Seite setzen und die Gegenseite des Objekts mit einem Reflektor aufhellen. Soll der Hintergrund gleichmäßig weiß und sehr hell sein und keinen Schlagschatten des Objekts benötigen, so kann man das Set mit möglichst großer Tiefe bauen und den Hintergrund mit vermutlich 2 zusätzliche weichen Leuchten von den Seiten oder einer großen Softbox von unten oder oben beleuchten, wobei, soll der Hintergrund sehr hell weiß sein, die Belichtung hinten hochfährt und das Objekt selbst genau exakt belichtet. Damit entsteht hinten eine sanfte Überbelichtung, die Helligkeitsverläufe ausgleichen kann. Oder man stellt gleich frei und fügt eine weiße Ebene ein.
Doch da sind wir wieder bei der Glaskugel, da Objekte und gewünschtes Ergebnis nicht ausreichend definiert wurden.
1. Ein wirklich weiches Licht erhält man bei wirklich großer Leuchtfläche. Die Größe der Fläche steht natürlich in Relation zum fotografierten Objekt. Eine Softbox an einem Systemblitz ist entweder sehr klein oder ergibt wegen der großen Abmessungen wenig Helligkeit. Ist natürlich besser, als ein direkter Blitz oder nur eine Streulichtscheibe, aber nicht wirklich weich.
2. LED-Flächenleuchten bestehen meist aus mehreren, oft vielen einzelnen LED-Elementen. Damit haben sie einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Nagelbretteffekt. Darüber gibt es eben diverse "Weichmacher", nur die eher billig angebotenen arbeiten eben so. Alles, was man über eine LED-Fläche gibt, reduziert die Helligkeit sehr stark.
Die hier beschriebene Ausleuchtung ist prinzipiell eine Standardausleuchtung. Da nichts von der Größe, der Farbe und den Abmessungen der Abstände steht, kann auch nichts über die Funktionalität ausgesagt werden. Wird so ein Objekt mit 2 gleich starken und gleich gearteten Lichtquellen ausgeleuchtet, so ergeben sich höchstwahrscheinlich Schatteninterferenzen, also Bereiche, in denen ein Schatten von links durch das Licht von rechts gemildert oder verstärkt wird. Dazu werden mit großer Sicherheit Schlagschatten der Objekte auf sich selbst erzeugt, auch dort kommen dann Schatteninterferenzen dazu.
Mit relativ geringem Aufwand lassen sich solche Objekte recht gut in einem Lichtzelt fotografieren. Ist so viel Weichheit nicht erwünscht, so würde ich, ohne die Objekte zu sehen ist das der berühmte Blick in die Glaskugel, ein möglichst weiches Licht von einer Seite setzen und die Gegenseite des Objekts mit einem Reflektor aufhellen. Soll der Hintergrund gleichmäßig weiß und sehr hell sein und keinen Schlagschatten des Objekts benötigen, so kann man das Set mit möglichst großer Tiefe bauen und den Hintergrund mit vermutlich 2 zusätzliche weichen Leuchten von den Seiten oder einer großen Softbox von unten oder oben beleuchten, wobei, soll der Hintergrund sehr hell weiß sein, die Belichtung hinten hochfährt und das Objekt selbst genau exakt belichtet. Damit entsteht hinten eine sanfte Überbelichtung, die Helligkeitsverläufe ausgleichen kann. Oder man stellt gleich frei und fügt eine weiße Ebene ein.
Doch da sind wir wieder bei der Glaskugel, da Objekte und gewünschtes Ergebnis nicht ausreichend definiert wurden.
jeden Tag neu hier
jeden Tag neu hier
Hallo
wichtig bei den Lichtpanels ist der Abstrahlwinkel der LED. Daraus und aus der Größe kann man den nötigen Abstand und die ausgeleuchtete Fläche errechnen.
Die Lichtfarbe kannst Du live über einen Weißabgleich ausgleichen.
Der angegebene Lichtstrom der angegeben wird ist ein theoretischer Wert.
Ich hatte mein Interesse auf diese Angebote gerichtet ()
Ich habe schon seit vielen Jahren die Walimex Blitze in Gebrauch, bisher ohne Probleme. Ich bin damals darauf gekommen weil eine Ersatz-Blitzröhren für meine Multiblitz Anlage teurer ist als ein kompletter Walimex Blitz mit der gleichen Wattage.
Unter den technischen Daten dieser Angebote stehen die echten Lux-Werte, bezogen auf den Abstand, die fehlen bei den Saturn-, Amazon, Pearl-Angeboten.
Lumen ist da ein Wert aus dem man die Lichtleistung im Abstand errechnen kann. Wenn ich von Deinen verlinkten Angeboten ausgehe steht beim Saturn Angebot ein Wert von 220 LUX, ist das der Ausgangswert dann kommt in 2 Metern nicht mehr viel an.
Auch wenn ich jetzt den Shitstorm der Fotografen auslöse. Ich habe einige LED Baustrahler im Fundus. Da bekommt man 2 Stück für ~20 Euro. Die . Die bringen genug Licht um noch eine Streuscheibe aus mattiertem Acrylglas davor zu setzen, einfach Acrylglas mit einem 240er Schleifpapier mattieren. Ich habe auch noch 3 Platten 3mm Plexiglas Antireflex im Regal. Dann habe ich für großflächige oder weiche Ausleuchtungen noch diverse weiße und silberne Schirme.
Für den Abgleich von weiß,grau,schwarz verwende ich den Spyder cube. Dann stimmen auch die Farben. Es reicht wenn es kaltweiße LED sind.
grüße
ralf
wichtig bei den Lichtpanels ist der Abstrahlwinkel der LED. Daraus und aus der Größe kann man den nötigen Abstand und die ausgeleuchtete Fläche errechnen.
Die Lichtfarbe kannst Du live über einen Weißabgleich ausgleichen.
Der angegebene Lichtstrom der angegeben wird ist ein theoretischer Wert.
Ich hatte mein Interesse auf diese Angebote gerichtet ()
Ich habe schon seit vielen Jahren die Walimex Blitze in Gebrauch, bisher ohne Probleme. Ich bin damals darauf gekommen weil eine Ersatz-Blitzröhren für meine Multiblitz Anlage teurer ist als ein kompletter Walimex Blitz mit der gleichen Wattage.
Unter den technischen Daten dieser Angebote stehen die echten Lux-Werte, bezogen auf den Abstand, die fehlen bei den Saturn-, Amazon, Pearl-Angeboten.
Lumen ist da ein Wert aus dem man die Lichtleistung im Abstand errechnen kann. Wenn ich von Deinen verlinkten Angeboten ausgehe steht beim Saturn Angebot ein Wert von 220 LUX, ist das der Ausgangswert dann kommt in 2 Metern nicht mehr viel an.
Auch wenn ich jetzt den Shitstorm der Fotografen auslöse. Ich habe einige LED Baustrahler im Fundus. Da bekommt man 2 Stück für ~20 Euro. Die . Die bringen genug Licht um noch eine Streuscheibe aus mattiertem Acrylglas davor zu setzen, einfach Acrylglas mit einem 240er Schleifpapier mattieren. Ich habe auch noch 3 Platten 3mm Plexiglas Antireflex im Regal. Dann habe ich für großflächige oder weiche Ausleuchtungen noch diverse weiße und silberne Schirme.
Für den Abgleich von weiß,grau,schwarz verwende ich den Spyder cube. Dann stimmen auch die Farben. Es reicht wenn es kaltweiße LED sind.
grüße
ralf
Member
Es ist ja ziemlich unbestritten, dass auch die sehr billigen Blitze und LED-Strahler verwendet werden können. Markante Unterschiede bei den Systemblitzen sind einerseits die Gleichmäßigkeit der Helligkeit und auch die Anzahl der unmittelbar aufeinanderfolgenden Blitzabgaben, eher der billige wegen Überhitzung nachlässt oder den Geist ganz aufgibt, bis er wieder abgekühlt ist.
Bei LED-Leuchten ist es so, dass Billige größere Farbunterschiede aufweisen und die bei LEDs ohnehin problematische Farbtemperaturkurve, also die Charakteristik, dann bestimmte Farben bevorzugt, andere benachteiligt. Das lässt sich durch einen Weißabgleich leider nicht ausgleichen. Außerdem ändern LEDs nicht nur mit der Temperatur die aktuelle Farbtemperatur, sondern ändern diese auch mit der Lebensdauer. Mit ein Grund, warum man kalibrierte Monitore regelmäßig neuerlich kalibrieren muss. Billige LED-Leuchten verwenden billigere LEDs, naturgemäß.
Das alles mag bei ein paar Bilder für das Internet, wenn die Betrachter nur einen drittklassigen Monitor oder irgendein Smartphone für das Anschauen verwenden keine Rolle spielen, doch man sollte sich dessen bewusst sein, dass wie bei allen Dingen im Leben, vielleicht außer bei modischen Artikeln oder Gegenständen mit Kultcharakter, der Preis zu einem hohen Anteil auch die Qualität bestimmt. Will man eine einmal erstellte Ausleuchtung auch in ein paar Monaten reproduzieren können, und zwar so, dass die Aufnahmen tatsächlich zueinander passen, wird man besser zu hochwertigen Komponenten greifen.
Es kommt immer darauf an, was man benötigt und welche Ansprüche man stellt.
jeden Tag neu hier
Danke für eine ausgedachte Antwort die mit der Realität nix zu tun hat. Die Firma Multiblitz ist in 2017 endgültig insolvent gewesen. Schon 2013 wurde das erste Mal Insolvenz angemeldet, dann wurde das Unternehmen von Dörr übernommen.
Die Ersatz-Blitzröhren ältere Blitz-Geräte wurden schon seit 2014 nur noch auf Bestellung angefertigt. Dann kostet eine 1000W Röhre über 700 Euro. Für jeweils 650 Euro habe ich dann zwei Mal die walimex pro VC-1000 Excellence Studioblitzleuchte gekauft. Die VC Excellence Serie hat im Dauertest von Digitalphoto sehr gut abgeschnitten und ist kein Billigprodukt.
Nein auch das ist nicht so. Heute werden keine LED mit Ra<90 hergestellt. Vor 10 Jahren gab es mal welche wo man von Ra<80 sprechen konnte. Die LED werden heute nur von Markenartiklern (Nichia, Cree, Samsung usw.) hergestellt. Den nötigen Ra Wert erreichen alle produzierten LED auf einem Wafer. Nur in der Lichtfarbe gibt es Abweichungen. Je genauer die Lichtfarbe selektiert wird wird um so höher die Qualität. LED die nicht den Produktionsvorgaben entsprechen werden für Billigstpreise nach China verkauft.
Das bedeutet nicht das diese billigen LED ihre Farbtemperatur anders verändern als die als gut selektierten.
In den LED Beleuchtungspanels sind viele einzelne LED verbaut. Die Lichtfarbe entspricht dem Schnitt aller LED die im Panel verarbeitet sind. Die Veränderung der Lichtfarbe einer LED geschieht nach einer Lebensdauer von deutlich über 20000 Stunden. Deshalb geben die Profianlagen Hersteller nur solche Lebenszeiten an, während die Chinahersteller gerne 50000 Std angeben.
20000 Stunden entsprechen 833 Tage Dauerlicht!
Wir importieren mit der Firma für Beleuchtungszwecke seit über 10 Jahren LED aus China. Wir lassen die auch vermessen und vertrauen nicht auf die Angaben der Chinesen.
Seit einigen Jahren sind die gleichmäßigen Qualitäten so billig geworden das kaum noch Schrott auf dem Markt ist.
grüße
Member
Meine Antwort bezog sich auf Systemblitz und nicht auf Studioblitz, also vergleiche nich Äpfel mit Birnen.
Bezüglich LED stellt sich die Frage, wie viele nicht in China gebaut werden und wofür sie dann genutzt werden sollen. Immerhin gibt es, trotz eventueller Qualitätsverbesserung, die ja bei jeder Neueinführung früher oder später geschieht, doch noch große Qualitätsunterschiede. Dazu kommt noch die für Film- und Fotozwecke nötige Steuerung.
Aber viel Sinn hat diese Diskussion ohnehin nicht, denn sie hat mit der ursprünglichen Anfrage der TO nichts zu tun. Also bleibe bei Deinem Glauben, ich habe nichts dagegen.
Immer neugierig
Hallo Ralf,
Ich bin der Meinung, dass man auf einem Level kommunizieren sollte, welches der Partner auch versteht.
Das wäre für mich eine echte Alternative.
Hab soeben den Link entdeckt
Ich bedanke mich bei allen, welche mir geantwortet haben, und werde mich melden, wenn ich mich entschieden habe.
Leider kann ich mit der Fachsimpelei nichts anfangen (nicht böse gemeint).
Ich bin der Meinung, dass man auf einem Level kommunizieren sollte, welches der Partner auch versteht.
Das wäre für mich eine echte Alternative.
Hab soeben den Link entdeckt
Ich bedanke mich bei allen, welche mir geantwortet haben, und werde mich melden, wenn ich mich entschieden habe.
Zuletzt bearbeitet:
Hat es drauf
Servus, wenn das Freistellen nicht zuviel Mühe macht wäre das ja eine echte Option. Einfach eine helle Ebene darunter legen. Das kann man heute schon mit Freewareprogrammen machen. Gruß Da Trautinger
Immer neugierig
Das ist das Problem. Ich habe mir jetzt die von Ralf verlinkten Strahler bestellt.
Werde mich melden, sobald die ersten Erfolge da sind.
jeden Tag neu hier
Was meinst Du mit "flackert die Kamera"?
Ich editiere noch mal. Ist das Flackern auf dem Display zu sehen?
Das liegt dann am LED Netzteil. Dann ist die Leuchte nicht mit glattem Gleichstrom betrieben.Einen Sinn sehe ich jetzt nicht darin, es sei denn der Chinese hätte sich im Glaichrichter einen Glättungskondensator für gefühlte 15 Cent gespart.
Ich kenne Probleme bei Videoaufnahmen, die entstehen aber wenn RGB-LED Effektbeleuchtung verwendet wird. RGB LED werden durch Pulsweiten angesteuert, aber das hat mit Foto nichts zu tun.
Wenn es im Display flackert, was ist denn bei einer Aufnahme. Funktioniert das?
grüße
ralfg
Ich editiere noch mal. Ist das Flackern auf dem Display zu sehen?
Das liegt dann am LED Netzteil. Dann ist die Leuchte nicht mit glattem Gleichstrom betrieben.Einen Sinn sehe ich jetzt nicht darin, es sei denn der Chinese hätte sich im Glaichrichter einen Glättungskondensator für gefühlte 15 Cent gespart.
Ich kenne Probleme bei Videoaufnahmen, die entstehen aber wenn RGB-LED Effektbeleuchtung verwendet wird. RGB LED werden durch Pulsweiten angesteuert, aber das hat mit Foto nichts zu tun.
Wenn es im Display flackert, was ist denn bei einer Aufnahme. Funktioniert das?
grüße
ralfg
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