externer Bllitz, Fage zum Produkt
jeden Tag neu hier
Ja ärgerlich.
Wenn das eingebaute Netzteil flickert, so ist der Fachausdruck, könnte man das nur abstellen wenn man den Strom des Netzteils gleichrichtet oder ein gleichgerichtetes Netzteil anschliesst.
Das flickern der LED geschieht im Netztakt, also ungefähr 50 mal pro Sekunde.
Das bedeutet das die LED im Takt von 2/100 Sekunden aus und an geht. Wenn Du mit kurzer Belichtungszeit fotografierst kann es sein das Du genau die An- und Ausphasen der LED triffst.
Wenn Du lange Belichtungszeiten verwendest müsste es gleichmäßige Fotos geben.
Was ich nicht weiß ist ob es mit Deiner Kamera überhaupt möglich ist lange Belichtungszeiten einzustellen.
Du könntest die ISO Empfindlichkeit auf 100 einstellen.
Ich selbst verwende eine Spiegelreflex, da gibt es die ganzen Probleme nicht. Da nehme ich eine Belichtungszeit von 0,5 Sekunden, da taktet die LED schon 25 Mal.
grüße
Wenn das eingebaute Netzteil flickert, so ist der Fachausdruck, könnte man das nur abstellen wenn man den Strom des Netzteils gleichrichtet oder ein gleichgerichtetes Netzteil anschliesst.
Das flickern der LED geschieht im Netztakt, also ungefähr 50 mal pro Sekunde.
Das bedeutet das die LED im Takt von 2/100 Sekunden aus und an geht. Wenn Du mit kurzer Belichtungszeit fotografierst kann es sein das Du genau die An- und Ausphasen der LED triffst.
Wenn Du lange Belichtungszeiten verwendest müsste es gleichmäßige Fotos geben.
Was ich nicht weiß ist ob es mit Deiner Kamera überhaupt möglich ist lange Belichtungszeiten einzustellen.
Du könntest die ISO Empfindlichkeit auf 100 einstellen.
Ich selbst verwende eine Spiegelreflex, da gibt es die ganzen Probleme nicht. Da nehme ich eine Belichtungszeit von 0,5 Sekunden, da taktet die LED schon 25 Mal.
grüße
Immer neugierig
zum Cullmann CUlight V 220DL Daylight - Netzbetrieb
Hallo zusammen,
ich habe das Cullmann CUlight V 220DL Daylight, und möchte es gerne mit Netzbetrieb benutzen.
Als Info habe ich 5V. Wenn ich so ein Netzteil kaufen möchte werde ich immer gefragt, wieviel Ampere, das ist aber bei dem Licht nicht angegeben. Beim Nachfragen bei der Fa.Cullmann wurde mir einmal gesagt 1,2 A dann 0,9 A.
Ich habe heute mittag bestimmt 2 Std gegoogelt, mit folgendem Ergebnis:
A. Die Voltzahl soll nie verändert werden.
B. Die Ampere dürfen höher sein.
Mein neues Netzteil hat:
3,6 Watt ergibt bei 5V = 0,72 A
Zur Überlegung:
7,2 Watt ergibt bei 5V = 1,44 A
Ich hoffe, dass mir jemand Auskunft geben kann.
Vielen Dank im Voraus
Hallo zusammen,
ich habe das Cullmann CUlight V 220DL Daylight, und möchte es gerne mit Netzbetrieb benutzen.
Als Info habe ich 5V. Wenn ich so ein Netzteil kaufen möchte werde ich immer gefragt, wieviel Ampere, das ist aber bei dem Licht nicht angegeben. Beim Nachfragen bei der Fa.Cullmann wurde mir einmal gesagt 1,2 A dann 0,9 A.
Ich habe heute mittag bestimmt 2 Std gegoogelt, mit folgendem Ergebnis:
A. Die Voltzahl soll nie verändert werden.
B. Die Ampere dürfen höher sein.
Mein neues Netzteil hat:
3,6 Watt ergibt bei 5V = 0,72 A
Zur Überlegung:
7,2 Watt ergibt bei 5V = 1,44 A
Ich hoffe, dass mir jemand Auskunft geben kann.
Vielen Dank im Voraus
jeden Tag neu hier
Hallo
bei diesem Gerät ist ein Netzteil von maximal 5V angegeben oder 4 AA Alkali Mangan Zellen.
Ich finde es schon putzig das eine Firma wie Cullman nicht die zum Verkauf vorgeschriebenen elektrischen Daten angibt. Das umgehen sie indem sie einfach 4AA Alkali-Mangan-Zellen angeben. Die vier Zellen bringen bringen 2,8Ah bei 6V.
Wenn der Verbrauch bei 1.2Ah liegt sind die Batterien nach zwei Stunden mit voller Belastung bei rest 11%. Ich denke das dann die Startspannung der LED nicht mehr erreicht wird und das Licht aus geht.
Du benötigst ein Netzteil das eine Spannung von 5V ausgibt. Ich gehe mal aus das Du ein gleichgerichtetes Schaltnetzteil benötigst, das steht aber nirgendwo ob es DC oder AC sein muß.
Kauf ein Steckernetzteil was als Schaltnetzteil aufgebaut ist und das mehr als die geforderten 1.2Ah bringt.
Mehr ist egal, weniger überlastet das Netzteil.
Ich habe nur ein Foto von der Rückseite des Geräts gefunden. Da ist eine Klinke mit Pol innen = + abgebildet.
Es kommt bei dem Anschuss auf den Durchmesser gesamt und den Durchmesser des Innenpols an.
mit 5,5mm (außen) und 2.1-2.5mm Innendurchmesser.
Hier gibt es was besseres, mit Wechselstecker.
Aufpassen mußt Du mit dem Durchmesser des Innenpols, wenn eins 2.1mm hat geht es evt. nicht für 2.5mm
Ich tendiere immer zu Netzteilen besserer Qualität. Ich hab hier noch 10 billige 12V Netzteile für LED liegen aus denen dann 18V rauskommen.
grüße
ralf
bei diesem Gerät ist ein Netzteil von maximal 5V angegeben oder 4 AA Alkali Mangan Zellen.
Ich finde es schon putzig das eine Firma wie Cullman nicht die zum Verkauf vorgeschriebenen elektrischen Daten angibt. Das umgehen sie indem sie einfach 4AA Alkali-Mangan-Zellen angeben. Die vier Zellen bringen bringen 2,8Ah bei 6V.
Wenn der Verbrauch bei 1.2Ah liegt sind die Batterien nach zwei Stunden mit voller Belastung bei rest 11%. Ich denke das dann die Startspannung der LED nicht mehr erreicht wird und das Licht aus geht.
Du benötigst ein Netzteil das eine Spannung von 5V ausgibt. Ich gehe mal aus das Du ein gleichgerichtetes Schaltnetzteil benötigst, das steht aber nirgendwo ob es DC oder AC sein muß.
Kauf ein Steckernetzteil was als Schaltnetzteil aufgebaut ist und das mehr als die geforderten 1.2Ah bringt.
Mehr ist egal, weniger überlastet das Netzteil.
Ich habe nur ein Foto von der Rückseite des Geräts gefunden. Da ist eine Klinke mit Pol innen = + abgebildet.
Es kommt bei dem Anschuss auf den Durchmesser gesamt und den Durchmesser des Innenpols an.
mit 5,5mm (außen) und 2.1-2.5mm Innendurchmesser.
Hier gibt es was besseres, mit Wechselstecker.
Aufpassen mußt Du mit dem Durchmesser des Innenpols, wenn eins 2.1mm hat geht es evt. nicht für 2.5mm
Ich tendiere immer zu Netzteilen besserer Qualität. Ich hab hier noch 10 billige 12V Netzteile für LED liegen aus denen dann 18V rauskommen.
grüße
ralf
Immer neugierig
Hallo Ralf,
vielen Dank, für Deine Zeit, Geduld und die ausführlichen Erklärungen.
Ich habe 2x mit der Fa. Cullmann telefoniert, wobei mir beim 1x gesagt wurde 1,2 A, dann waren es 0,9??
Ich verstehe auch nicht, warum die Batterien 6V bringen, und beim Netzteil 5V angegeben sind.
Dieses Netzteil hatte ich:
Bei den Probebildern ist mir aufgefallen, dass das Licht wesentlich schwächer war. Daraufhin habe ich die V auf 6V erhöht, und siehe da…das Licht war einiges heller.
Da ich bei meinen Recherchen auf die Aussage, Volt dürfe man nicht verändern, bei den A wären mehr nicht schlimm, war ich verwirrt.
Zu Auswahl habe ich mir:
oder
Beide haben 7,2 Watt, das würde bedeuten, dass es bei 5 V = 1,44 A wären.
Bei beiden steht aber keine Steckergröße.
Deine Links habe ich natürlich auch angeschaut.
Es wäre nett von Dir, mir den Unterschied von Ampere und Ah zu erklären.
vielen Dank, für Deine Zeit, Geduld und die ausführlichen Erklärungen.
Ich habe 2x mit der Fa. Cullmann telefoniert, wobei mir beim 1x gesagt wurde 1,2 A, dann waren es 0,9??
Ich verstehe auch nicht, warum die Batterien 6V bringen, und beim Netzteil 5V angegeben sind.
Dieses Netzteil hatte ich:
Bei den Probebildern ist mir aufgefallen, dass das Licht wesentlich schwächer war. Daraufhin habe ich die V auf 6V erhöht, und siehe da…das Licht war einiges heller.
Da ich bei meinen Recherchen auf die Aussage, Volt dürfe man nicht verändern, bei den A wären mehr nicht schlimm, war ich verwirrt.
bestätigt mir dies.
Zu Auswahl habe ich mir:
oder
Beide haben 7,2 Watt, das würde bedeuten, dass es bei 5 V = 1,44 A wären.
Bei beiden steht aber keine Steckergröße.
Deine Links habe ich natürlich auch angeschaut.
Es wäre nett von Dir, mir den Unterschied von Ampere und Ah zu erklären.
jeden Tag neu hier
Eine weiße LED läuft mit ca. 3,6V und verbraucht 20mA. Man kann sich also den Verbrauch der Lampe ungefähr ausrechnen indem man die LED zählt.
Die Culman Lampe hat 64 LED x 20mA =1,28 A. Dazu gibt es immer noch Verluste im Gerät durch zusätzliche Elektronik, ich würde 10% dazu rechnen. Die 1,2A, die Culman Dir angegeben hat, halte ich nach meiner Rechnung für sehr optimistisch, das kann gar nicht sein.
Ich würde ein Netzteil von mindestens 2A kaufen. Wie schon geschrieben, es ist egal wenn es größer ist, aber wenn es unterdimensioniert ist schaltet es ab. Stärkere Netzteile mit genug Reserve halten länger weil sie nicht dauernd heiß werden und kosten auch kaum mehr.
Das von Dir verlinkte Ansmann APS 600 hat 0,6A und ist zu schwach!
Dein verlinktes Teil bei Saturn liefert auch nur 1.44Ah. Auch das finde ich zu knapp bemessen.
Ein stärkeres Netzteil kostet kaum mehr. Du brauchst auch nur 5V und keines wo Du zwischen 3 und 12V wählen kannst.
Ich vermeide Amazon bei meinen Einkäufen aber eine Suche nach einem stabilisierten Steckernetzteil mit 5V und 2,4A bringt genug Auswahl, alle mit Stecker 2.1 x 5.5mm.
In der Bucht gibt es auch nicht den Ärger mit Mindestbestellmenge und Porto, da finde ich auf die Schnelle ein Schaltnetzteil mit verschiedenen Steckern und genug Leistungsreserve inkl. Porto. Dieses würde ich mir wohl kaufen.
Ein Netzteil bringt einen konstanten Strom mit einer Stärke von X Ampere. Es wird so viel davon verbraucht wie das Gerät benötigt, aber es wird immer diese Stromstärke produziert.
Eine Batterie/Akku hat eine Nennleistung, die wird in Ah (Amperestunden) oder, bei kleinen Batterien in mAh (Milli-Amperestunden) angegeben. Es wird so viel davon verbraucht wie das Gerät benötigt,nach einer bestimmten Zeit ist die Batterie leer. Fängt man mit 4 vollen AA-Batterien mit 6V und 2400mAh an und verbraucht 1,4A/h, sinkt die Spannung mit der Zeit ab. Hat die Batterie dann nur noch eine Spannung von 5V und die abgenommene Leistung bleibt bei den 8.4W dann werden 1,68Ah aus der Batterie gezogen. Dann sinkt die Spannung irgendwann unter die Zündspannung der LED´s von ~3V und, obwohl noch etwas auf der Batterie ist geht die Lampe aus. Die Lampe dürfte mit den 4AA Batterien also ca 1,5 Stunden laufen.
grüße
ralf
jeden Tag neu hier
Das wäre jetzt die dritte Angabe von Cullman zum Netzteil. Der Stecker ist gängig, darüber braucht man nicht diskutieren.
Ich kann LED´s auf einem Foto zählen und ich kann rechnen. Auch Cullman kann keinen Strom herzaubern.
Eine weiße LED hat eine Arbeitsspannung von 3.6V. Wenn man eine höhere Betriebsspannung hat, muss ein Vorwiderstand für den erforderlichen Spannungsabfall sorgen. In dem Widerstand wird Spannung in Wärme gewandelt und einfach verschwendet. Standard LED können mit 20 mA betrieben werden, aber ab da geht es aufwärts, es gibt auch LED die 350mA verbrauchen.
Der Einschaltstrom ist wesentlich höher, da die Led einen höheren Startstrom benötigen und Widerstände auch im kalten Zustand weniger Widerstand haben. Also lass Dir nichts von den Leuten an der Hotline erzählen. Die lesen irgendwelche Werte ab und denen ist es egal ob Dein Netzteil im Grenzbereich läuft. Zweimal kaufen bringt denen Umsatz.
Wie ich aber schon geschrieben hatte, kauf Dir ein Netzteil was nicht im Grenzbereich arbeitet.
Es gibt Standardnetzteile, bestimmte Größen die gängig sind und wenig kosten. Das wären bei 5V z.B 1,5A und 2,4A.
Ein 2.4A Steckernetzteil kostet kaum mehr als eins was 1,5A bringt, also sollte die Wahl auf ein stärkeres Netzteil fallen.
Es sollte ein Schaltnetzteil mit Feststrom sein, also elektronisches Netzteil mit konstanter Spannung.
Ein fairer Preis wären 10 Euro, es gibt aber auch günstigere, wie das hier.
So, mehr ist dazu wirklich nicht zu sagen. Ich schreibe jetzt schon mehrere Beiträge immer das Gleiche.
Da hat meine Tastatur wieder mehr Strom verbraucht als Deine Lampe im Jahr. Jetzt kauf endlich was.
Ich will endlich eine Bewertung von Dir für diese Lampe lesen. Bringt sie genug Licht zum Fotografieren, bringt sie gleichmäßiges Licht, etc. Lohnt sich der kauf oder sollte es was stärkeres sein.
grüße
ralf
jeden Tag neu hier
Würde mich freuen was zu hören.
Ich muß in der nächsten Zeit viele Produkte neu fotografieren da sich der Hintergrund ändert. Zu diesem Anlass möchte ich auch die Beleuchtung neu machen, weniger Blitz, mehr Dauerlicht und dann wenn möglich LED-Licht.
Da wären Deine Erfahrungen hilfreich.
grüße
ralfg
jeden Tag neu hier
Kannst Du bitte etwas genauer erklären was nicht geht oder was Dich unzufrieden macht?
grüße
ralf
Immer neugierig
Hallo ralf,
ich habe die Lichter aus verschiedenen Richtungen eingesetzt, aber der Hintergrund war nie richtig weiß.
Mit der Langzeitbelichtung war zwar der HG weiß, aber das Objekt verlor massiv an Farbe.
Das Objekt hat die Größe: 25 x 20 cm.
Wenn ich was besseres finde, sage ich Bescheid.
ich habe die Lichter aus verschiedenen Richtungen eingesetzt, aber der Hintergrund war nie richtig weiß.
Mit der Langzeitbelichtung war zwar der HG weiß, aber das Objekt verlor massiv an Farbe.
Das Objekt hat die Größe: 25 x 20 cm.
Wenn ich was besseres finde, sage ich Bescheid.
Fotograf
Mein Gott, warum sagt denn niemand die Wahrheit hier....
Es liegt NICHT an den Lampen.
Egal ob Blitz oder Dauerlicht, egal ob billig oder sauteuer, egal wie gut die Farbqualität der Lichter ist, es geht so (einfach) nicht.
Im Netz (besonders in den vielen Fotoforen) finden sich etliche Beipiele, bei denen "Shopbetreiber" ein bestimmtes Ziel erreichen wollen - und das lautet:
"Perfekt freigestellte Objekte (Produkte) vor rein weissem Hintergrund."
Warum das so sein soll?
Es gibt (oder gab?) mal die Vorgabe von Amazon (und anderen Plattformen?), dass die Artikelfotos so aussehen müssen.
Aber das ist nicht sooo einfach und rechtfertigt u.a. das Dasein von Fotografen und/oder Retuschedienstleistern.
Die fotografischen Grundlagen zeigen klar, wie es geht - das ist aber eher Theorie.
Die Praxis kommt man sehr selten ohne zusätzliche Retusche aus.
Die Theorie:
Den HG separat beleuchten, das Motiv natürlich auch.
Die (mind.2) separaten Lichtquellen so aufstellen und dosieren, dass sich das gewünschte Bild ergibt.
Die Praxis:
Sobald der HG rein weiss ist, wird das Objekt und oder der Lichteinfall in die Kamera durch das "Licht von hinten" "störend" beleuchtet.
Dies zeigt sich in unterschiedlichen Effekten:
- Konstrastverlust durch das zu starke Gegenlicht
- Überbelichtung des Objekts, besonders "von hinten", also an den Rändern
- Farbverschiebungen, etc
Die Löungsmöglichkeiten:
1. Einen Profi beauftragen, kostet erstmal Geld, spart aber Zeit und somit Geld, besonders wenn es "eilig" ist.
2. Selbst alles lernen, geht mit Fachbüchern und Internet, kostet viel Zeit und durch Equipment-Fehlkäufe auch Geld.
3. Selbst lernen, aber mit einem individuellen Produktfotokurs bei einem Profi, kostet "doppelt" Geld (workshop plus eigenes Equipment), rentiert sich aber, wenn man regelmässig Bilder macht - über die nächsten Jahre.
In München kenn ich da einen, der hat schon etlichen Fotografen auf die Sprünge geholfen ;-)
Ein Beispiel:
Schulranzenset, erste Herausforderung war schonmal der Aufbau, der sollte immer gleich sein, für etliche solcher Sets.
Extrem reflektierende Flächen an den Ranzen ("Katzenaugen"), ein weisser Sammelordner (rechts) gehört dazu und eine rein weisser HG war gefordert, ABER mit dezenten Schatten am Boden, diese mussten natürlich sein, also echt fotografiert.
Hab lange nur mit dem Aufbau und Licht experimentiert...
Und auch hier ging es nicht ganz ohne anschliessende Retusche:
Es liegt NICHT an den Lampen.
Egal ob Blitz oder Dauerlicht, egal ob billig oder sauteuer, egal wie gut die Farbqualität der Lichter ist, es geht so (einfach) nicht.
Im Netz (besonders in den vielen Fotoforen) finden sich etliche Beipiele, bei denen "Shopbetreiber" ein bestimmtes Ziel erreichen wollen - und das lautet:
"Perfekt freigestellte Objekte (Produkte) vor rein weissem Hintergrund."
Warum das so sein soll?
Es gibt (oder gab?) mal die Vorgabe von Amazon (und anderen Plattformen?), dass die Artikelfotos so aussehen müssen.
Aber das ist nicht sooo einfach und rechtfertigt u.a. das Dasein von Fotografen und/oder Retuschedienstleistern.
Die fotografischen Grundlagen zeigen klar, wie es geht - das ist aber eher Theorie.
Die Praxis kommt man sehr selten ohne zusätzliche Retusche aus.
Die Theorie:
Den HG separat beleuchten, das Motiv natürlich auch.
Die (mind.2) separaten Lichtquellen so aufstellen und dosieren, dass sich das gewünschte Bild ergibt.
Die Praxis:
Sobald der HG rein weiss ist, wird das Objekt und oder der Lichteinfall in die Kamera durch das "Licht von hinten" "störend" beleuchtet.
Dies zeigt sich in unterschiedlichen Effekten:
- Konstrastverlust durch das zu starke Gegenlicht
- Überbelichtung des Objekts, besonders "von hinten", also an den Rändern
- Farbverschiebungen, etc
Die Löungsmöglichkeiten:
1. Einen Profi beauftragen, kostet erstmal Geld, spart aber Zeit und somit Geld, besonders wenn es "eilig" ist.
2. Selbst alles lernen, geht mit Fachbüchern und Internet, kostet viel Zeit und durch Equipment-Fehlkäufe auch Geld.
3. Selbst lernen, aber mit einem individuellen Produktfotokurs bei einem Profi, kostet "doppelt" Geld (workshop plus eigenes Equipment), rentiert sich aber, wenn man regelmässig Bilder macht - über die nächsten Jahre.
In München kenn ich da einen, der hat schon etlichen Fotografen auf die Sprünge geholfen ;-)
Ein Beispiel:
Schulranzenset, erste Herausforderung war schonmal der Aufbau, der sollte immer gleich sein, für etliche solcher Sets.
Extrem reflektierende Flächen an den Ranzen ("Katzenaugen"), ein weisser Sammelordner (rechts) gehört dazu und eine rein weisser HG war gefordert, ABER mit dezenten Schatten am Boden, diese mussten natürlich sein, also echt fotografiert.
Hab lange nur mit dem Aufbau und Licht experimentiert...
Und auch hier ging es nicht ganz ohne anschliessende Retusche:
jeden Tag neu hier
Nöö, mir geht es nicht darum.
Dein Plädoyer für gelernte Fotografen in allen Ehren, aber das ersetzt mir nicht einen Test von irgendwelchen Lampen.
Ob so etwas machen kann weiß ich nicht. Nachdem ich gelesen hatte das die einfachen, frequenzmodulierten LED Strahler bei ihr nicht gehen bin ich davon ausgegangen das ihr ihre Kamera schwere Steine in den Weg legt. Ich selbst habe mit der Spiegelreflex und Sucher wenig Probleme mit solchen Lampen.
Ich für meinen Teil fotografiere klare polierte Acrylglasprodukte mit eingebetteten Drucken vor neutralen Hintergrund. Man sieht das Material wegen der hohen Lichtdurchlässigkeit nicht. Man sieht nur Spiegelungen des Lichts und der eingebetteten Drucke an den Kanten.
Ich hab gestern Abend ein Teil fotografiert, 2x 1kw und einmal 600W Blitz und 10 LED Lampen um zusätzliche Reflexe auf Kanten zu setzen. Für die Ausleuchtung bin ich gut 1 Stunde auf der Leiter rum geturnt. Heute morgen ist das Teil zum Kunden raus gegangen.
Ja, bitte, warum tust Du es denn nicht. Schreib mal wozu diese kleinen LED Lampen tauglich sind.
Ich habe zum setzen von Reflexen bei den kleinen Produkten diese billigen LED Taschenlampen. 10 Stück für 50 Euro oder so. Die bringen aber nur ein sehr spitzes Licht, sind gut für einen Reflex auf einer Kante, aber so schwach das sie an anderer Stelle nicht wirken.
Ich suche, wie ich schon geschrieben hatte, eine Alternative zu den dicken Blitzen für die mehr flächige Ausleuchtung. Einstelllicht und Blitz sind bei Acrylglas was ganz anderes und verursachen doppelte Einstellarbeit.
Wir wechseln jetzt von blauem, spiegelnden Hintergrund auf grauen, spiegelnden Hintergrund. Dazu muß ich Mengen an Produkten neu fotografieren.
grüße
ralf
Fotograf
Mein allgemein gehaltener Beitrag richtete sich auch eher an die TO.
Was denkst Du mit wieviel "Licht-Zeugs" ich - und sicher andere Fotografen- schon verschiedenstens versucht habe. Bin aber immer wieder bei den "altbewährten" Dingen gelandet... also meist doch Studioblitze und/oder qualitativ hochwertiges und somit meist teures Dauerlicht...
Da lässt sich vermuten fehlt es an den Kamera- und Fotografiegrundlagen.
Wenn Dauerlicht in irgendeiner Weise flackert und dadurch das Foto nix wird, dann ist die Lampe entweder defekt, oder die Kamera auf zu kurze Belichtungszeit gestellt.
Beipielfoto wäre sehr hilfreich.
Mit so vielen und unterschiedlichen Lichtern, ist eine Stunde sehr schnell rum, das ist wirklich nix besonderes.
Das geht nur ganz Allgemein: Die taugen überall dort, wo die Lichtwirkung dieser Lampen passt und ausreicht.
Ob das bei sehr kleinen Objekten, oder zur Verwendung als punktuelle Lichter geschieht, hängt wirklich nur von der gesamten Szene ab...
Eine flächige Ausleuchtung erreicht man mit entsprechenden Lichtformern und haben (erstmal) wenig mit der Art der Lichtquelle zu tun.
Aber eines dürfte klar sein:
Die Energie ("Helligkeit"), die ein Studioblitz bringt, damit es für kleine Blendenöffnungen bei kleiner ISO reicht (für beste technische Bildqualität), die willst Du für gutes LED Licht nicht bezahlen, denn da bist Du schnell im Kilowatt Bereich...
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